Bukarest

Ethvert besøg begynder før eller siden med Parlamentspaladset. Bestilt af Ceaușescu i 1984 og stadig ufærdigt, da han blev henrettet i 1989, er det 84 meter højt, går 92 meter under jorden, rummer omkring 1.100 rum og vejer anslået fire millioner tons – verdens tungeste bygning. I dag huser det begge parlamentets kamre, forfatningsdomstolen og, i sin egen fløj, Nationalmuseet for Samtidskunst, hvis tagterrasse er et af de bedste udsigtspunkter over den boulevard, Ceaușescu anlagde for at beundre paladset fra. Boulevarden løber ned til Piața Unirii, den enorme plads med springvandsparade, der markerer sømmen mellem den gamle by og den socialistiske. Audioguiden her fortæller historien om kvarteret, der forsvandt, for at paladset kunne rejse sig.

Nord for Unirii bliver gaderne pludselig smalle, snoede og fulde af mennesker: dette er den gamle bydel, Lipscani-kvarteret, opkaldt efter de købmænd, der engang bragte varer fra Leipzig. I hjertet ligger de udgravede ruiner af Den Gamle Fyrstegård, fyrsteresidensen, hvor Vlad III holdt hof, og hvor en buste af ham stadig holder øje med turisterne. Få skridt derfra er den lille Stavropoleos-klosterkirke fra 1724 kvarterets smukkeste bygning – udskårne stensøjler, bemalede arkader og en stille gård, der føles som en anden verden end barerne udenfor. Lipscanis andre institutioner er mere larmende: Caru' cu bere, jugendstil-ølhallen, der har skænket sit eget bryg siden 1879, og Cărturești Carusel, boghandlen med de hvide balkoner, som er blevet et af Rumæniens mest fotograferede interiører. Lyt til guiden om Den Gamle Fyrstegård først; den giver mening til hele kvarteret.

Calea Victoriei er Bukarests Champs-Élysées – den lange avenue, hvor byens elite i 1800-tallet byggede paladser, hoteller og passager. Mod nord åbner den sig mod Revolutionspladsen, indrammet af det tidligere kongeslot (nu Nationalmuseet for Kunst), Athenæet og balkonen på kommunistpartiets gamle hovedkvarter, hvorfra Ceaușescu holdt sin sidste tale den 21. december 1989 foran en folkemængde, der vendte sig mod ham. Det Rumænske Athenæum, åbnet i 1888 efter en 28 år lang folkeindsamling under sloganet "Giv en leu til Athenæet!", er byens juvel: en nyklassicistisk rotunde, hvis koncertsal er omkranset af en freske, der fortæller hele Rumæniens historie, og hjemsted for George Enescu-filharmonikerne. Audioguiderne på denne strækning dækker både glansen og skuddene.

Bukarest er grønnere, end rygtet siger. Cișmigiu-haven, anlagt i 1840'erne, er byens ældste park og dens kæreste – en sø til robåde om sommeren og skøjter om vinteren, skakspillere under platanerne. Længere mod nord omkranser den enorme Kong Mihai I-park Herăstrău-søen, og i dens udkant ligger frilandsmuseet Nationalt Landsbymuseum, grundlagt i 1936 af sociologen Dimitrie Gusti, hvor over 300 bondehuse, trækirker og vindmøller blev skilt ad rundt om i Rumænien og genopført her, landsby for landsby. Parkens sydlige port er Arcul de Triumf, stenbuen fra 1935 til minde om Rumæniens soldater i Første Verdenskrig.

For selve de kommunistiske årtier, tag til det grønne Primăverii-kvarter og Ceaușescus hus, den overraskende forstadsagtige villa, hvor diktatoren og hans hustru Elena boede med badeværelser med guldhaner, vinterhave og privat biograf – et guidet indblik i, hvordan regimet levede, mens byen stod i kø efter brød. I nærheden, på Kiseleff-vejen, står Den Frie Presses Hus, det stalinistiske tårn, der engang trykte hver eneste avis, staten tillod. Audioguiderne her forbinder epokens to ansigter: propagandaen og den private luksus.

Det centrale Bukarest er kompakt nok til at gå fra Piața Unirii gennem den gamle bydel og op ad Calea Victoriei til Revolutionspladsen på under en time; metroen (M1–M5) forbinder Unirii, Universitate, Piața Victoriei og Aviatorilor ved Kong Mihai I-parken. Sent forår, tidlig sommer og september er de mildeste måneder; juli og august kan være varme. Bukarest er også porten til dagsture til Peleș-slottet i Sinaia og de transsylvanske byer Brașov og Bran, hver et par timer væk med tog.