Rotterdam

Den bedste introduktion til det nye Rotterdam er en enkelt plads. Markthal, tegnet af MVRDV og åbnet i 2014, er en hestesko af lejligheder, der hvælver sig over et overdækket madmarked, og loftet er dækket af det, der kaldes verdens største digitale kunstværk. På den anden side af gaden hælder Piet Bloms Kubehuse på deres stilke; et af dem, Kijk-Kubus, er åbent som udstillingsbolig, så du kan se, hvordan man overhovedet bor i en kube. Kig derefter ned langs Oudehaven, en af Hollands ældste havne, til Witte Huis fra 1898, ofte kaldet Europas første skyskraber med sine 45 meter, som overlevede bombningen og stadig står blandt sine langt højere naboer. Hver af dem har sin egen audioguide, så du kan høre, hvordan byen på et århundrede gik fra et 45 meter højt vidunder til 150 meter høje tårne.

Erasmusbrug, af Ben van Berkel og Caroline Bos og færdig i 1996, er byens vartegn: en enkelt hældende pylon og en vifte af kabler, der gav den tilnavnet »Svanen«. Den blev bygget for at trække de gamle havneområder i Kop van Zuid ind i byen, og det virkede. For enden af Wilhelminapier ligger Hotel New York, Holland America Lines hovedkvarter fra 1901, hvorfra generationer af udvandrere sejlede mod USA; i dag kan du drikke kaffe, hvor de købte deres billetter. Bag det rejser De Rotterdam sig, OMA's tre stablede og forskudte tårne, 150 meter høje og seksten år undervejs. Audioguiderne her følger udvandrerne ned til kajen og derefter op i de tårne, der afløste rederikontorerne.

En gangbro fra molen fører til Katendrecht, et tidligere sømandskvarter og byens gamle Chinatown, i dag et kvarter med bryggerier og madhaller i ombyggede pakhuse. Ved dets sydlige bred ligger SS Rotterdam fortøjet, Holland America Lines tidligere flagskib blandt oceanlinere, som har været hotel siden 2010. Både dens historie og bydelens barske fortid fortælles på audioguiden, et godt selskab, mens du venter på et bord.

Rotterdams museumskvarter samler sig omkring en enkelt park. Depot Museum Boijmans Van Beuningen, endnu en MVRDV-bygning åbnet i 2020, er en skål beklædt med spejlglas, der rummer museets samlede samling i åbent magasin: du går gennem reolerne i stedet for forbi et udvalg. Ved siden af ligger Kunsthal Rotterdam, Rem Koolhaas' udstillingshal fra 1992, en kasse med ramper, der skifter udstillinger flere gange om året. Audioguiderne fortæller dig, hvorfor begge bygninger ser ud, som de gør, før du går ind. Bagefter er Witte de Withstraat gaden til en drink, kantet af gallerier, barer og byens kunstinstitutter.

For at se, hvordan resten af Rotterdam engang så ud, tag sporvognen mod vest til Historisch Delfshaven, en kanalhavn, der engang var en selvstændig by og undgik bombningen. Dens gavlhuse, mølle og destilleri er det gammelhollandske billede, centrum mistede; Pilgrimsfædrenes Kirke her er stedet, hvor pilgrimmene holdt deres sidste gudstjeneste, før de sejlede mod Amerika i 1620. Længere ude ligger Van Nelle-fabrikken af Brinkman og Van der Vlugt, en glasklædt kaffe-, te- og tobaksfabrik fra 1920'erne, som UNESCO optog på verdensarvslisten i 2014, en påmindelse om, at Rotterdam byggede moderne, før krigen gjorde det nødvendigt. Begge har audioguider, der dækker det, sporvognen ikke kan.

For overblikket har Euromast været byens udsigtstårn siden 1960; den åbne platform ligger i 112 meters højde, og en roterende glaselevator fører dig op til 185. Derfra breder floden, broen og hele det efterkrigstidens kludetæppe af Rotterdam sig ud. De fleste besøgende ankommer til Rotterdam Centraal, stationen fra 2014 med det skrå ståltag, som i sig selv er et minut af din audioguide værd, før du går i gang. Centrum er kompakt nok til at gå, og sporvogne, metro og vandtaxi når alt det andet; afspil guiderne, mens du kører.