Kotor ligger i den inderste fold af Kotorbugten, en druknet flodkløft, hvor Adriaterhavet trænger dybt ind mellem bjerge, der rejser sig næsten lodret op af vandet. Selve byen er en kompakt trekant af sten: en middelalderlig gammel bydel lukket inde bag venetianske mure, med en fæstningslinje, der klatrer 280 meter op ad klippen bag den. UNESCO optog hele bugtområdet på sin liste i 1979, samme år som et jordskælv rystede byen hårdt, og restaureringen siden har holdt den næsten som den så ud, da Venedig herskede her fra 1420 til 1797.
Det er et sted, der belønner den, som sætter tempoet ned. Gyderne er for smalle til biler og for snørklede til, at et kort er til megen nytte, så den bedste vej ind er at lade en audioguide føre dig plads for plads, port for port, med historien om hvert vartegn fortalt dér, hvor du står. Det meste af det, der betyder noget, ligger få minutters gang fra hinanden; resten, fra fæstningen ovenfor til øerne og bjerglandsbyerne længere ude, er en kort stigning eller en kort køretur væk.
Gennem Havporten ind i den gamle bydel
Alt begynder ved Havporten, hovedindgangen, der blev hugget i 1555 og stadig bærer den venetianske løve. Træd igennem, og du står på Trg od Oružja, Våbenpladsen, hvor byens gamle Urtårn har stået siden 1600-tallet, med foden en anelse skæv efter skælvet i 1979. Herfra folder den gamle bydel sig ud som en labyrint af paladser, kapeller og bittesmå pladser, og audioguiden til hver af dem forklarer, hvem der byggede det, og hvorfor familierne Buća, Pima og Drago kappedes så hårdt om de fineste facader.
Katedralen og Kotors kirker
Sankt Tryphon-katedralen blev indviet i 1166, hvilket gør den ældre end mange af Europas mere prangende katedraler, og dens to klokketårne er den gamle bydels vartegn. Kotors øvrige kirker er mindre, men fortæller byens blandede historie: den romanske Sankt Lukas-kirke, der i århundreder tjente både katolske og ortodokse menigheder, ligger på samme plads som den ortodokse Sankt Nikolaj-kirke med sine sorte kupler. Hver har sin egen audioguide, så du kan høre historien om relikvierne, ikonerne og byens to trosretninger på få minutter lige ved dørtrinnet.
Mure, porte og opstigningen til San Giovanni
Kotors bymure løber 4,5 kilometer rundt om og over byen, op til 20 meter høje, og turen op ad dem til fæstningen San Giovanni er det bedste, man kan foretage sig her. En slyngende sti med omkring 1.350 trin passerer den lille Vor Frue af Helbredelsen-kirke, bygget i 1518, før den når voldene og udsigten over hele bugten. Nedenfor vogter Flodporten fra 1540 og den ældre Gurdić-port adgangen fra nord og syd, og audioguiden på murene fortæller, hvordan dette venetianske system holdt osmannerne ude i fire århundreder.
Museer, markeder og Kotors katte
Kotors søfartsmuseum, der holder til i Grgurina-paladset, følger den søfartstradition, som gjorde denne lille by til en af Adriaterhavets vigtigste havne. Kotors kattemuseum hylder byens sande maskotter: katte er overalt på stentrapperne, og de lokale værner om dem som byens symbol. Lige uden for murene sælger Kotors madmarked ved havnen røget skinke, ost og figner fra landsbyerne omkring.
Perast og Vor Frue af Klippen
En kort køretur langs bugten fører til Perast, en barok by med én gade, hvis paladser tilhørte de skibskaptajner, der engang sejlede for Venedig. Fra havnefronten sejler både over til Vor Frue af Klippen, en kunstig ø, som lokale søfolk begyndte at bygge i 1452 ved at kaste sten omkring et skær, hvor et ikon var blevet fundet. Hver 22. juli fører skikken fašinada traditionen videre, og kirken på øen rummer otteogtres malerier af Tripo Kokolja og et votivtæppe, som en kvinde fra Perast brugte femogtyve år på at brodere, delvis med sit eget hår. Audioguiden fortæller den historie, mens din båd nærmer sig øen, med naboen, den cypresklædte ø Sankt Georg, ved siden af.
Op ad serpentinevejen til Lovćen og Njeguši
Kotor-serpentinen, en gammel østrig-ungarsk vej, snor sig op ad bjergsiden bag byen i en lang række hårnålesving, og hvert sving åbner en bredere udsigt over bugten. Øverst ligger Njeguši, landsbyen hvor Montenegros kongelige Petrović-dynasti blev født, og hvor landets bedste skinke modnes. Bag den rejser Lovćen Nationalpark sig op til Petar II Petrović-Njegoš-mausoleet på toppen af Jezerski vrh i 1.657 meters højde, hvilestedet for Montenegros digterfyrste, bygget i 1971 på det sted, han selv havde valgt. På en klar dag kan man se halvdelen af Montenegro fra terrassen, og audioguiden til mausoleet forklarer, hvorfor denne ene mand stadig betyder så meget for landet.
Sådan kommer du rundt
Kotor er lille nok til at krydse til fods på ti minutter, og den gamle bydel er bilfri. Turen op til fæstningen tager en time eller to og kræver vand og ordentligt fodtøj. Perast er et kvarter væk med bus eller taxa, og bådene til øerne afgår fra kajen dér. Til Lovćen og Njeguši er en lejebil eller en udflugt det praktiske valg; serpentinen er smal, og udsigten nydes bedst i lavt tempo.