Budva er den ældste by på Montenegros kyst og den travleste strækning af landets Riviera: en venetiansk gammel bydel bag mure på en lille halvø, omkranset af strande, der løber kilometervis i begge retninger. Illyrere slog sig ned på næsset for omkring 2.500 år siden, grækere handlede herfra, Rom lagde garnison her, og Venedig holdt byen i næsten fire århundreder (1420–1797) og efterlod de honningfarvede volde, Citadela og de snævre gyder, du stadig går i i dag. Så, den 15. april 1979, jævnede et jordskælv næsten alt inden for murene med jorden — kun otte af omkring 400 bygninger slap uskadt — og en otte år lang restaurering, afsluttet i 1987, genopbyggede byen sten for sten. Netop den lagdelte historie er, hvad audioguiderne til ture på egen hånd her er til: hvert seværdighed på denne side har sin egen fortælling, så du kan vandre fra den gamle bydels port til et kloster i bakkerne og lade hvert sted forklare sig selv, når du når frem.
Budvas gamle bydel er det naturlige sted at begynde, og resten af Rivieraen — Mogrens vige, den lange Slovenska-strand, øen Sveti Nikola og den befæstede lille ø Sveti Stefan længere sydpå — folder sig ud derfra langs én sammenhængende kyststi. Busser, vandtaxaer og promenaden langs havnefronten forbinder det hele; det meste af, hvad der følger, ligger en gåtur eller en kort køretur fra hinanden.
Inden for murene: Citadela og voldene
Den gamle bydels seks porte leder dig ind i et net af stengyder, der knap er brede nok til to. Gå ind gennem Porta di Terra Ferma — Velja Vrata, eller Den Store Port — og stig op mod den sydlige spids, hvor Citadela Budva rejser sig over havnen. Først nævnt i 1425 var den i tre århundreder Venedigs militære og administrative sæde og blev senere ombygget under Østrig; i dag rummer dens 160 meter volde et lille museum, et bibliotek med sjældne søkort og en friluftsscene, der siden 1987 har været vært for sommerfestivalen Teaterbyen. Vandringen på bymuren lader dig gå rundt om byen oven på fæstningsværkerne, med øen Sveti Nikola flydende ude i havet og hele Rivieraen, der buer mod syd. Tilbage på gadeplan forankrer Budva Bymuseum historien i genstande: hellenistisk guld, romersk glas og de sjældne hjelme af illyrisk type, der er gravet frem af nekropolen lige uden for porten.
Kirkepladsen
En lille plads under Citadela rummer fire gudshuse skulder ved skulder — Kirkepladsen, eller Trg između crkava. Johannes Døberens Kirke, Budvas katolske domkirke, er den med det 36 meter høje klokketårn, der dominerer ethvert fotografi; indenfor står det ærede ikon af Budvas Madonna indsat i et mosaikalter af Ivo Dulčić. Overfor gløder den ortodokse Treenighedskirke (1804) med blå og guldfarvede vægmalerier og en mosaik af Rubljovs Treenighed over døren. Klemt op mod murene ligger den lille Jomfru Marias Kirke — Santa Maria in Punta, dateret til 840 og en af de ældste kirker ved Adriaterhavet — og ved siden af den Sankt Sabbas den Helligedes Kirke fra 1100-tallet, som i århundreder tjente både katolske og ortodokse menigheder.
Ad klippestien til Mogren
Forlad den gamle bydel på havnesiden, og en sti klynger sig til klippen mod vest. På en afsats over vandet står Budvas ballerina — slet ikke en danser, men billedhuggeren Gradimir Aleksićs bronze af den jugoslaviske gymnast Olga Kalivoda, som trænede på denne strand på ferie i 1962 og blev byens uofficielle symbol. Ti minutter længere fremme falder stien ned til Mogren-stranden: to vige med gyldent sand under stejle klipper, forbundet af en tunnel gennem klippen. Højt over dem byder ruinerne af Fort Mogren — et østrig-ungarsk batteri fra 1800-tallet — på den bedste udsigt tilbage over den murkransede by.
Slovenska Plaža, marinaen og Sveti Nikola
Øst for murene retter kysten sig ud i Slovenska Plaža, 1,6 kilometer sten- og sandstrand med en promenade af caféer og barer bagved — Budvas dagligstue om sommeren. Marina Budva ligger mellem den gamle bydel og stranden, hvor yachter deler kajen med de vandtaxaer, der sejler den ene kilometer ud til øen Sveti Nikola, Montenegros største ø. De lokale kalder den Hawaii på grund af vandets farve; der er en Sankt Nikolaj-kirke fra 1500-tallet på nordkysten og en række stille klippestrande rundt om resten.
Sveti Stefan og Paštrovići-kysten
Syd for Budva løber Rivieraen gennem Bečići — hvis to kilometer lange strand vandt en Grand Prix som Europas fineste på en udstilling i Paris i 1935 — og forbi Kamenovo og fiskerlandsbyen Pržno til det postkort, der sælger Montenegro: øen Sveti Stefan, en befæstet fiskerlandsby tilhørende Paštrovići-klanen, først nævnt i 1442, omdannet til hotel i 1960 og nu et Aman-resort, der er lukket for ikke-gæster. Du kan stadig betragte den fra kysten, og historien om dens klan, dens kirke og dens jetset-år fortælles i audioguiden. På fastlandet overfor var Park Miločer den kongelige sommerresidens i 1930'erne, en botanisk park af cedre, eukalyptus og mimoser over Kraljičina Plaža, Dronningestranden — en beskyttet halvmåne, der i sæsonen er forbeholdt hotellets gæster, men kan ses fra kyststien til Pržno.
Klostre i bakkerne
Paštrovićis bagland er strøet med små ortodokse klostre, de fleste en kort køretur over kystvejen. Podmaine Kloster, på skråningen bag Budva, stammer fra 1400-tallet og rummer to kirker med byzantinske fresker. Over Sveti Stefan var Praskvica Kloster Paštrovićis spirituelle centrum og har sit navn efter den ferskenduftende kilde ved siden af. Længere sydpå sidder Reževići Kloster på en terrasse over havet med vægge malet med middelalderlige fresker og en gårdsplads i skyggen af oliventræer.
Petrovac ved Rivieraens sydlige ende
Hvor Budva-rivieraen slutter, byder Petrovac på en roligere udgave af samme kyst: en bugt med rødt sand lukket af et lille venetiansk fort, Kastio-borgen, som engang vogtede havnen og nu tjener som udsigtspunkt og friluftsscene. En kort sti over næsset fører til Lučice-stranden, en pinjeomkranset vig, og videre til Buljaricas lange vilde strand og dens vådområde — så langt fra menneskemængderne på Slovenska Plaža, som Rivieraen kommer, og et godt sidste kapitel for audioguiderne, når den gamle bydel er klaret.