Jakarta

Merdeka-pladsen blev planlagt som republikkens symbolske hjerte, og dens kanter læses stadig som en erklæring om, hvad den unge nation ville være. På det nordøstlige hjørne står Istiqlal-moskeen, nationalmoskeen, åbnet i 1978 og tegnet af Friedrich Silaban, en kristen arkitekt, der vandt konkurrencen; dens 45 meter høje kuppel nikker til året 1945, og dens besøgsport vender direkte over gaden mod den nygotiske Vor Frue Himmelfarts Katedral – de to er nu endda forbundet af en underjordisk Venskabstunnel. På vestsiden rummer Indonesiens Nationalmuseum landets store arkæologiske og etnografiske samling i en bygning fra kolonitiden, som de lokale stadig kalder Elefantbygningen. Hver har sin egen audioguide, så du kan gå pladsens omkreds rundt og lade bygningerne forklare sig selv én ad gangen.

En kort tur mod nord, og byen skifter århundrede. Jakartas gamle bydel (Kota Tua) er det, der er tilbage af Det Hollandske Ostindiske Kompagnis Batavia, grundlagt i 1619, efter at VOC havde ødelagt den tidligere by Jayakarta. Dens centrum er Taman Fatahillah, det gamle bytorv, opkaldt efter Demak-kommandanten, der erobrede havnen i 1526. Det tidligere rådhus på torvets sydside er i dag Jakartas Historiske Museum, og audioguiden bruger det som omdrejningspunkt for hele kvarteret – guvernørerne, der regerede fra øverste etage, fangekældrene nedenunder, epidemierne, der til sidst tømte den gamle by. Omkring torvet ligger Wayang-museet med sine skyggedukker på stedet for Jan Pieterszoon Coens grav, marmorhallerne i Museum Bank Indonesia i den tidligere De Javasche Bank og Café Batavia, en restaureret bygning fra 1830'erne, hvor den koloniale stemning serveres sammen med kaffen. Kvarteret blev erklæret kulturarv i 1972, overladt til forfald i årtier og endelig genoplivet mellem 2005 og 2022 – derfor ser det så nyskuret ud i dag.

Fortsæt mod nord langs Kali Besar-kanalen, og du når stedet, hvor Jakarta begyndte. Sunda Kelapa Havn var Sunda-kongerigets havn allerede i 1300-tallet, og i dag er den stadig en arbejdende havn, hvor phinisi-skonnerter af træ laster gods til de ydre øer stort set som i århundreder. VOC's krydderipakhuse fra 1600-tallet ved siden af rummer nu Museum Bahari (Søfartsmuseet), og ved selve kanalen står Toko Merah, generalguvernør van Imhoffs røde murstenspalæ fra 1700-tallet. Disse tre stop kæder sig sammen til én audiovandring: havnen, pakhusene, der fodrede den, og huset, der tilhørte manden, som blev rig på dem.

Vest for det gamle torv udpegede VOC et kinesisk kvarter i 1741, og det har aldrig flyttet sig. Chinatown Kawasan Pancoran Glodok er et tæt virvar af medicinbutikker, nudelboder og elektronikarkader, og audioguiden fører dig gennem gyderne til Petak Sembilan-markedet og videre til de røgelsesmørke gårde i Dharma Bakti-templet, et af byens ældste kinesiske templer. Det er det bedste sted i Jakarta at forstå, hvordan kinesisk, betawisk og hollandsk historie smeltede sammen til byens egen kultur – og at spise.

Syd for Merdeka-pladsen bliver hovedstaden til det 20. århundrede. Menteng blev anlagt i 1910'erne som en haveby-forstad for den koloniale middelklasse, og dens trækantede gader med art deco-villaer er stadig byens mest elegante spadseretur. Vejen mod syd fører til Selamat Datang-monumentet ved Hotel Indonesia-rundkørslen, den vinkende velkomststatue, som Sukarno bestilte til De Asiatiske Lege i 1962, nu omkranset af forretningskvarterets glastårne. Længere mod vest viser Museum MACAN moderne og samtidig indonesisk kunst side om side med internationale navne – en påmindelse om, at Jakarta også er en af Asiens mest livlige samtidskunstscener.

Jakartas egne indbyggere tilbringer weekenderne ved vandet eller i parkerne. Ancol Taman Impian på nordkysten er en vidtstrakt havnefront med strande, et kunstmarked, et akvarium og forlystelsesparken Dufan. Mod øst blev Taman Mini Indonesia Indah tænkt som et kulturelt udstillingsvindue for hele øriget, med traditionelle huse i fuld størrelse fra hver provins omkring en sø formet som Indonesiens kort – den nemmeste måde at få et glimt af Papua, Toraja og Bali på én eftermiddag. Mod syd byder Ragunan Zoo på skygge og orangutanger i en enorm grøn park.

Jakartas trafik er legendarisk, så planlæg efter kvarter frem for afstand. MRT kører nord–syd fra Bundaran HI gennem Menteng og forretningskvarteret; TransJakartas busbaner dækker langt mere af byen, inklusive Kota Tua, og samkørselsapps er billige til alt andet. Hvert af kvartererne ovenfor kan udforskes til fods, når du er fremme, og det er sådan, audioguiderne er tænkt – download dem, læg telefonen væk, og lyt.