Zagreb

Fra pladsen er det en kort stigning op til Kaptol, den gamle kirkelige by. Midtpunktet er Zagrebs katedral, byens højeste bygning, hvis nygotiske tvillingespir rejste sig, efter at et jordskælv i 1880 ødelagde meget af den middelalderlige bygning. Lige nedenfor har de røde parasoller på Dolac-markedet givet det tilnavnet "Zagrebs mave": et marked i flere niveauer, hvor landmænd fra hele Kroatien sælger grøntsager, ost og honning, med en blomsterafdeling i kanten. Officielt er det åbent til midt på eftermiddagen, men de fleste boder er udsolgt ved middagstid, så kom tidligt.

Den anden bakke er selve den øvre by – Gradec, den befæstede borgerby. Gå ind gennem Stenporten, den eneste bevarede middelalderport, hvor et Mariakapel tiltrækker folk, der standser for at tænde et lys. Nogle få gader længere fremme ligger Sankt Markus-kirken, straks genkendelig på sit farverige tegltag med Kroatiens, Dalmatiens og Slavoniens våbenskjolde på den ene side og Zagrebs på den anden; den vender ud mod pladsen, hvor det kroatiske parlament og regeringen holder til. I den sydlige kant står Lotrščak-tårnet, fuldført i 1266 for at vogte byporten. Navnet kommer fra latin for "tyveklokke", som fra 1646 blev ringet for at signalere, at portene lukkede. I dag affyres Grič-kanonen hver dag ved middagstid fra vinduet på fjerde etage, et ritual holdt siden nytårsdag 1877 – stil uret efter den. Ved siden af tårnet pendler kabelbanen Uspinjača, en af verdens korteste, mellem de to byer, og den træbeplantede Strossmayer-promenade løber langs den gamle sydmur med den bedste udsigt over den nedre bys tage. I nærheden forvandler Museet for Brudte Forhold donerede hverdagsgenstande til overraskende rørende historier om kærlighed og tab. Bliv til aften: den øvre by er stadig oplyst af gaslygter.

Mellem de to bakker løb bækken Medveščak, hvor garvere og møllere engang arbejdede. Bækken er væk, og Tkalčićeva-gaden følger nu dens løb som Zagrebs store cafégade, hvor de lave værkstedshuse er blevet til barer, kagebutikker og boutiquer. Den lille brogade, der krydser den, Krvavi Most – "Den Blodige Bro" – minder om slagsmålene mellem Kaptol og Gradec, som gav stedet dets navn.

Nedenfor bakkerne blev den nedre by anlagt i årtierne efter 1880, da Zagreb fik det net af boulevarder og pladser, den har i dag. Dens rygrad er en kæde af parker, der begynder med Zrinjevac-parken med platantræer, springvand, smedejernspavillon og en gammel vejrstation, og fortsætter sydpå forbi den gule Kunstpavillon i Zagreb til banegården. Mod vest troner Det Kroatiske Nationalteater på sin egen plads i habsburgsk gult, og Mimara-museet i nærheden rummer en af regionens største private kunstsamlinger. Her er Zagreb på sit mest wienske – lutter prægtige facader, gallerier og kaffehustempo.

Tre steder uden for centrum er sporvognsturen værd. Mirogoj-kirkegården, tegnet af Hermann Bollé, regnes blandt Europas smukkeste gravpladser med sine vedbendklædte arkader, kupler og fint udhuggede gravmæler. Maksimir-parken, åbnet i 1794, er den ældste offentlige park i Sydøsteuropa, et landskab i engelsk stil med søer, enge og pavilloner fra 1800-tallet. Og bag hele byen rejser Naturparken Medvednica sig, hvis top, Sljeme, giver Zagrebs borgere deres weekendvandringer og vinterskiløb, med middelalderfæstningen Medvedgrad på skråningerne.

Zagrebs centrum er fladt bortset fra den øvre by, og næsten alt i denne guide ligger inden for en halv times gang fra Ban Jelačić-pladsen. Blå sporvogne dækker den nedre by og når Mirogoj, Maksimir og Jarun-søen; kabelbanen sparer dig for stigningen til Gradec. December bringer julemarkedet til Zrinjevac, og om sommeren tømmes byen mod kysten – hvilket er præcis, når dens caféer og terrasser er mest afslappede.