Heidelberg

Omkring en million mennesker om året stiger op til Heidelberg Slot, pfalzgrevernes residens, indtil krige med Frankrig i slutningen af det syttende århundrede efterlod det som en ruin, ingen genopbyggede. Den forsømmelse viste sig at være dets lykke: siden begyndelsen af det nittende århundrede har de sønderskudte tårne og stengalleriet med forfædre på Friedrichs fløj været synonyme med tysk romantik. Inde i gården rummer Fadbygningen Det Store Fad, en vintønde på omkring 220.000 liter, og Det Tyske Apotekermuseum følger århundreders apotekerhåndværk i slottets hvælvede rum. Hver har sin egen audioguide, så ruinen læses som en række kapitler snarere end et enkelt fotostop.

Under slottet er Den Gamle Bro — egentlig Karl-Theodor-Brücke, bygget i 1788 under den kurfyrste, hvis navn den bærer — den klassiske ramme om slotsudsigten. Ved byporten sidder den bronzestøbte Brückenaffe, en abe med et spejl i hånden, der peger på sin bagdel, en lun opfordring til selvrefleksion; ifølge lokal overlevering bringer et strejf af dens finger dig tilbage til Heidelberg. Kryds til den anden bred, og Neckarwiese åbner sig, en lang flodplæne, hvor hele byen synes at holde picnic og grille på lune aftener med slottet lysende overfor.

Den gamle bydel hænger på én rygrad: Hauptstraße, omkring 1,6 kilometer bilfri gade, ofte kaldet Europas længste gågade, fra Bismarckplatz til triumfbuen Karlstor, som borgerne skænkede kurfyrst Karl Theodor i den østlige ende. Midtvejs samler Heidelberger Marktplatz — den ældste af byens tre pladser — sig omkring Heiliggeistkirche, en kirke med rødder i det trettende århundrede, hvis skib indtil 1936 var delt af en mur mellem katolikker og protestanter; 208 trin fører op i tårnet til en platform over tagene. Et par gader videre fortæller Alte Universität og Studentenkarzer om universitetets mindre værdige side: studerende, der opførte sig dårligt, som regel efter druk, afsonede fra nogle dage til nogle uger i fængslet og dækkede væggene med graffiti, silhuetter og pral, der stadig findes. Audioguiderne her er dem, du skal gemme til en langsom eftermiddag.

Fra Den Gamle Bro stiger Schlangenwegs stejle, snoede brosten op ad nordbredden til Philosophenweg, en omkring to kilometer lang terrassesti, anlagt i sin nuværende form mellem 1837 og 1841 og betrådt af digterne Hölderlin og Eichendorff — selv om navnet hædrer de studerende, der kom her for at bejle og diskutere, ikke de berømte tænkere. Sydvendte stengærder fanger varme nok til firben, vilde bier og mispeltræer, og udsigten tilbage mod slottet er byens bedste. Fortsæt op ad Heiligenberg, og du når ruinen af Michaelskloster Heiligenberg, et middelalderkloster, og Thingstätte Heidelberg, et friluftsamfiteater til 20.000, bygget af nazisterne i 1930'erne og i dag et foruroligende, gratis tilgængeligt levn i skoven.

Heidelberger Bergbahnen afgår fra Kornmarkt: den nedre, moderne strækning når slottet og Molkenkur på omkring to minutter, og den øvre linje — en af Tysklands ældste elektrisk drevne bjergbaner — fortsætter til toppen af Königstuhl i 567 meters højde, omkring sytten minutter i alt. På en klar dag rækker udsigten over Rhinsletten til Schwarzwald og Vogeserne. Det er den nemmeste måde at se hele dalen på én gang, før du går ned og går den igennem.

Når vejret slår om, fylder Kurpfälzisches Museum en professorbolig fra 1712 med Pfalz' kunst og arkæologi; klenodiet er Tilman Riemenschneiders udskårne Windsheim-alter med De Tolv Apostle. Derudover gemmer gyderne mellem Hauptstraße og floden byens mindre kirker, gårde og studenterkroer, og det er der, audioguiderne for alvor gør gavn.

Heidelbergs hovedbanegård ligger vest for centrum; sporvogne og busser kører til Bismarckplatz, og derfra kan hele den gamle bydel gås. Regn med bakker: slottet, Philosophenweg og Königstuhl indebærer alle rigtige stigninger, så både bjergbanen og et par gode sko er værd at have.