Od bazarů ke Galatě

Začněte u tramvajové trati v Çemberlitaş, na ulici Divanyolu, páteři starého města. Pod asfaltem leží Mese, slavnostní třída Konstantinopole, kdysi lemovaná sloupovím a obchody; Osmané ji přejmenovali na Divanyolu, cestu do Divanu, protože po ní hodnostáři jezdili na porady do Topkapı. Tam, kde stojíte, bylo kruhové fórum se dvěma monumentálními branami a první senát města. Dnes zbylo jen malé dlážděné náměstí mezi tramvajovými kolejemi a výlohami a odtud vede procházka přes bazary k vodě. Nelze se splést: vedle tramvajové zastávky vyrůstá vysoký sloup z tmavě purpurového kamene, stažený železnými obručemi.

Přejděte malé náměstí; lázně ho sdílejí se sloupem. Tramvaje klouzají kolem nástupiště každých pár minut a železné obruče na kameni nad vámi daly čtvrti jméno: Çemberlitaş, obručový kámen. Tento kout Divanyolu patřil jedné rodině. Komplex Köprülü vedle vás, medresa a hrobka, byl založen na počátku 1660. let pro velkého vezíra Köprülü Mehmeda Pašu, který zemřel roku 1661 a leží v hrobce; jeho syn Fâzıl Ahmed, po něm velkovezír, přidal knihovnu, první samostatně stojící knihovní budovu v Istanbulu, a byl pohřben vedle otce. Hamam je nízká kamenná stavba s plochými kupolemi vedle sloupu, jeho jméno je napsáno nad dveřmi.

Ulice Vezirhanı klesá od tramvajové ulice k bazaru, několik minut kolem obuvi a zlatníků. Je pojmenována po Vezir Hanu, karavanseráji, kterou rodina Köprülü přidala ke svému komplexu za Fâzıla Ahmeda Paši: nádvoří, kde obchodníci spali nad svým zbožím a které se dnes pronajímá jako dílny. Tento svah byl okrajem obchodu ve městě už tehdy, když za vámi stálo fórum. Končí u ohrazeného nádvoří; nad ním jedna široká kupole a dva štíhlé minarety a hned za mešitou ozdobná kamenná brána, vstup do Velkého bazaru.

Branou dovnitř a nebe nahradí malované klenby. Světlo zteplá jako od lampy, vzduch voní kůží a leštěnkou na mosaz a hluk města se ztiší do šumu smlouvání. Kalpakçılarbaşı Caddesi je ulice klenotníků, hlavní tepna bazaru: výloha za výlohou, zlaté řetízky pod jasnými žárovkami; její jméno připomíná výrobce kalpaku, kožešinové čepice, kteří tu kdysi pracovali. Každý průchod zde nese jméno podle řemesla a Takkeciler Sokağı, kde se zastavíte, patřil prodavačům lebeček. Jste u cíle, když ulička vede podél holé kamenné zdi s klenutou bránou.

Ven po Yağlıkçılar Sokağı a pak do Mercan Caddesi, pět minut. Kryté ulice vystřídají otevřené a svah Mercanu je místo, kde se bazar přelévá do města: čtvrť hanů, kamenných skladišť a hostinců, kde se uchovávalo zboží a ubytovali obchodníci. Průzkum z roku 1890 napočítal v bazaru čtyřiadvacet hanů; po zemětřesení 1894 obsáhl přestavěný obvod jen devět a ostatní zůstaly za jeho zdmi. Uličky jsou tu velkoobchodní: nosiči s ručními vozíky, role látek, krabice na chodníku. Han, ke kterému mířite, je ze všech největší, celý blok prosté kamenné zdi. Hledejte obloukovou bránu, na tak velkou budovu skromnou; průchod za ní se otevírá do nádvoří obklopených dvoupatrovými klenutými arkádami.

Deset minut a první opravdové stoupání, na třetí pahorek. Uzunçarşı Caddesi, Dlouhý trh, sleduje byzantskou Makros Embolos, dlouhou sloupovou tržní ulici, která klesala k přístavům Zlatého rohu, a stále se tu prodává: soustružené dřevo, kuchyňské nádobí, vrhcáby, nové i použité oblečení. İsmetiye Caddesi nechává trh za sebou a hluk s každým krokem slábne, jak se uličky zužují k mešitní čtvrti pojmenované po budově, k níž míříte. Konec cesty vyplňují čtyři minarety a jedna velká kupole; terasa za mešitou se otevírá na celý Zlatý roh.

Teď z kopce, znovu po Uzunçarşı Caddesi a do Tahtakale, velkoobchodní čtvrti vklíněné mezi pahorky a vodu. Obchoduje se tu od byzantských dob a stále ve velkém: textil, sklo, papírnictví, koření, vše na ručních vozících uličkami sotva širšími než ony. Kronikář Peçevi zaznamenává, že první kavárny ve městě se tu v Tahtakale otevřely kolem roku 1555 a vedli je dva obchodníci, jeden z Aleppa a druhý z Damašku. Hasırcılar Caddesi, kde zastavení leží, je Trh pletařů rohoží, pojmenovaný po výrobcích rohoží. Mešita není z uličky vidět: hledejte úzké schodiště stoupající mezi obchody. Vede na zvýšené nádvoří, mešita stojí na terase nad trhem.

Jděte po Hasırcılar Caddesi několik minut až na konec. Na rohu Tahmis Sokağı stojí fronta a důvod je jasný: od roku 1871, kdy Mehmet Efendi převzal otcův obchod s bylinkami a kořením a začal pražit kávu, voní tento roh kávou a obchod prodává na stejném místě. Pytle a bedny lemují obrubník a ruční vozíky Tahtakale ustupují turistům s fotoaparáty. Egyptský bazar je dlouhé kamenné křídlo před vámi s řadou kupolí na střeše a vysoká obloukovitá brána v něm je váš vstup.

Za rohem trhu, dvě minuty, a město se otevře. Eminönü má jméno od emina, osmanského celního úředníka; jméno nejspíš pochází z celnic, které tu stály na nábřežích, obchodní tváře přístavu starého jako město samo. Náměstí je mladé: vzniklo v prvních letech republiky, když se na konci Galatského mostu odstranily výběrčí budky. Dnes jsou tu holubi, prodavači zrní, houkání trajektů a hluk dopravy podél břehu. Nad náměstím se zvedá kaskáda kupolí a dva minarety, široké schodiště vede k bráně nádvoří mešity.

Přejděte pobřežní silnici k vodě a pak na samotný Galatský most, deset minut. Eminönü je jedním z velkých trajektových uzlů města a mola hučí: lodě do Üsküdaru, do Kadıköy, nahoru po Bosporu; vedle nich se kolébají lodě s rybími sendviči. Voda je Haliç, záliv, z arabského chalídž; Řekové jí říkali Zlatý roh, snad podle bohatství, které přístavem proudilo. Protější břeh je Karaköy, přístav od byzantských dob, kdy byl samostatným městem. Poznáte, že jste na mostě, když podél zábradlí stojí pruty, pod nohama se otevírají restaurace a nad protějším břehem se zvedá Galatská věž.

Z mostu do Karaköy a příkré stoupání na čtvrt hodiny. Bankalar Caddesi byla finančním centrem pozdní Osmanské říše; sídlo Osmanské banky z roku 1892 dnes patří SALT Galata a třída zůstala bankovní ulicí Istanbulu do 90. let, kdy banky odešly do Levent a Maslak. Její Camondovy schody, zakřivené dvojité schodiště mezi novobarokem a secesí, nechal kolem roku 1870 postavit bankéř Abraham Salomon Camondo. Výš vede stoupání bývalou janovskou kolonií, obehnanou hradbou a příkopem do 60. let 19. století; Büyük Hendek Caddesi znamená velký příkop. Nahoře se otevře malé náměstí a vyplňuje ho kulatá kamenná věž s kuželovou střechou. Končíte mezi kavárnami, nedaleko Tünelu a Karaköy.