Bukurešť

Každá návštěva dříve či později začíná u Paláce parlamentu. Ceaușescu jej nařídil postavit v roce 1984 a při jeho popravě v roce 1989 byl stále nedokončený: měří 84 metrů na výšku, 92 metrů sahá pod zem, má zhruba 1 100 místností a váží odhadem čtyři miliony tun – nejtěžší budova světa. Dnes v něm sídlí obě komory parlamentu, Ústavní soud a ve vlastním křídle Národní muzeum současného umění, jehož střešní terasa patří k nejlepším vyhlídkám na bulvár, který Ceaușescu postavil, aby z něj palác obdivoval. Bulvár vede dolů na Piața Unirii, obrovské náměstí s přehlídkou fontán, které značí šev mezi starým městem a tím socialistickým. Zdejší audioprůvodce vypráví příběh čtvrti, která zmizela, aby mohl palác vyrůst.

Severně od Unirii se ulice náhle zužují, kroutí a plní lidmi: to je Staré město, čtvrť Lipscani, pojmenovaná po kupcích, kteří kdysi vozili zboží z Lipska. V jejím srdci leží odkryté ruiny Starého dvora, knížecí rezidence, kde vládl Vlad III. a kde jeho busta dodnes sleduje turisty. O pár kroků dál stojí drobný kostel kláštera Stavropoleos z roku 1724, nejkrásnější stavba čtvrti – tesané kamenné sloupy, malované arkády a tiché nádvoří, které působí jako jiný svět než bary venku. Ostatní instituce Lipscani jsou hlučnější: Caru' cu bere, secesní pivnice, která čepuje vlastní pivo od roku 1879, a Cărturești Carusel, knihkupectví s bílými balkony, jež se stalo jedním z nejfotografovanějších interiérů Rumunska. Nejprve si poslechněte průvodce po Starém dvoře; dává smysl celé čtvrti.

Calea Victoriei jsou bukurešťská Champs-Élysées – dlouhá třída, podél níž si elita 19. století stavěla paláce, hotely a pasáže. Směrem na sever ústí na náměstí Revoluce, které rámuje bývalý Královský palác (dnes Národní muzeum umění), Ateneum a balkon někdejšího sídla ústředního výboru komunistické strany, z něhož Ceaușescu pronesl 21. prosince 1989 svůj poslední projev před davem, který se obrátil proti němu. Rumunské ateneum, otevřené roku 1888 po 28leté veřejné sbírce pod heslem „Dej leu na Ateneum!“, je klenotem města: neoklasicistní rotunda, jejíž koncertní síň obepíná freska vyprávějící celé rumunské dějiny, a domov Filharmonie George Enesca. Audioprůvodci na tomto úseku pokrývají lesk i střelbu.

Bukurešť je zelenější, než napovídá její pověst. Zahrada Cișmigiu, založená ve 40. letech 19. století, je nejstarším a nejoblíbenějším parkem města – jezero na loďky v létě a na brusle v zimě, šachisté pod platany. Dále na sever obepíná obrovský park krále Michala I. jezero Herăstrău a na jeho okraji stojí Národní muzeum vesnice pod širým nebem, založené roku 1936 sociologem Dimitriem Gustim, kde bylo po celém Rumunsku rozebráno a zde znovu postaveno, vesnici po vesnici, přes 300 selských domů, dřevěných kostelů a větrných mlýnů. Jižní bránou parku je Arcul de Triumf, kamenný oblouk z roku 1935 připomínající rumunské vojáky první světové války.

Za samotnými komunistickými desetiletími se vydejte do zelené čtvrti Primăverii a do Ceaușescova domu, překvapivě předměstské vily, kde diktátor s manželkou Elenou žili se zlatými kohoutky v koupelnách, zimní zahradou a soukromým kinem – komentovaný pohled na to, jak žil režim, zatímco město stálo fronty na chleba. Nedaleko, na třídě Kiseleff, stojí Dům svobodného tisku, stalinistická věž, kde se kdysi tiskly všechny noviny, které stát povolil. Zdejší audioprůvodci propojují dvě tváře té doby: propagandu a soukromý luxus.

Centrum Bukurešti je dost kompaktní na to, abyste z Piața Unirii přes Staré město a po Calea Victoriei k náměstí Revoluce došli za necelou hodinu; metro (M1–M5) spojuje Unirii, Universitate, Piața Victoriei a Aviatorilor u parku krále Michala I. Nejpříjemnější měsíce jsou pozdní jaro, začátek léta a září; červenec a srpen bývají horké. Bukurešť je také branou k jednodenním výletům na zámek Peleș v Sinaii a do transylvánských měst Brašov a Bran, každé pár hodin vlakem.