Soluň

Na přelomu čtvrtého století učinil císař Galerius ze Soluně císařské sídlo a jeho stavební program dodnes tvoří páteř centra. Galeriův oblouk byl vztyčen v letech 298–299 a zasvěcen roku 303 na oslavu vítězství nad perským králem Narsehem; jeho tesané pilíře dosud stojí nad ulicí Egnatia, která sleduje starou římskou cestu. Kousek do kopce stojí Rotunda, postavená kolem roku 306 pravděpodobně jako císařovo mauzoleum – Galerius však byl pohřben jinde a velká cihlová kupole zůstala prázdná, dokud ji Theodosius neproměnil v kostel. Jako kostel sloužila přes dvanáct set let, roku 1590 se stala mešitou s minaretem a v roce 1988 ji zapsalo UNESCO. Mezi nimi leží přímo u ulice odkryté zbytky Galeriova paláce. Společně jsou nejlepším místem, kde si poslechnout, jak se římský, křesťanský a osmanský život Soluně odehrával v týchž budovách.

Raně křesťanské a byzantské památky Soluně, postavené od čtvrtého do patnáctého století, zapsalo UNESCO jako celek v roce 1988 – přes tucet kostelů a klášterů, většinou dosud užívaných. Srdcem je chrám svatého Demetria: bazilika patrona města, jehož ostatky spočívají v kryptě, kam poutníci přicházejí od počátků křesťanství. Hagia Sofia z osmého století sloužila jako městská katedrála až do počátku šestnáctého století. Největší překvapení skrývají menší kostely – Hosios David z pátého století v klášteře Latomu uchovává mozaiky z pátého a šestého století. Muzeum byzantské kultury s více než třemi tisíci exponáty zasazuje mozaiky a ikony do souvislostí a hodí se jako první i poslední zastávka.

Velký požár 18. srpna 1917 hořel třicet dva hodin, zničil staré centrum a připravil o střechu nad hlavou sedmdesát dva tisíc lidí. Jedinou čtvrtí, kterou ušetřil, bylo Ano Poli, Horní město, které dosud šplhá po svahu kamennými uličkami lemovanými osmanskými dřevěnými domy. Nahoře se byzantské hradby uzavírají kolem Heptapyrgionu, pevnosti se sedmi věžemi, jež později sloužila jako vězení, a kolem věže Trigonion, odkud se vám při západu slunce rozprostře celé město, záliv a za jasného dne i Olymp. Cesta dolů je nejlepší audioprohlídkou města: za každou zatáčkou míjíte kostel nebo klášter mnohem starší než okolní domy.

Po požáru francouzský architekt Ernest Hébrard překreslil centrum širokými třídami a monumentálními náměstími. Jeho výkladní skříní je Aristotelovo náměstí, zakřivená kolonáda otevřená k moři, která zůstává místem setkávání celého města. Kousek od pobřeží prodávají krytá tržnice Modiano a otevřený trh Kapani olivy, koření, sýry a ryby a mezi stánky se tisknou taverny. Směrem k přístavu leží Ladadika, kdysi čtvrť skladů olivového oleje; v nízkých malovaných domech jsou dnes restaurace a bary, které drží Soluň vzhůru, a úzké uličky jsou nejlepší po setmění.

Po roce 1492 se zde usadilo téměř dvacet tisíc sefardských Židů vyhnaných ze Španělska a od šestnáctého do dvacátého století byla Soluň jediným městem Evropy s židovskou většinou – v roce 1890 byla téměř polovina obyvatel židovská. Ze čtyřiceti pěti tisíc deportovaných do Osvětimi od března 1943 přežila asi čtyři procenta. Židovské muzeum v Soluni vypráví tento příběh fotografiemi, dokumenty a předměty a Památník holocaustu u přístavu připomíná deportované. Je to tichá, nezbytná kapitola každé návštěvy.

Centrum je mezi nábřežím a Egnatií kompaktní a rovné, takže většina památek je do dvaceti minut chůze od Aristotelova náměstí; jen Ano Poli vyžaduje výstup nebo krátkou jízdu autobusem. Soluňské metro bylo otevřeno v roce 2024 a spojuje nádraží s centrem a východními čtvrtěmi. Rána patří trhům, odpoledne muzeím a promenáda hodině před západem slunce.