Heidelberg

Asi milion lidí ročně stoupá k Heidelberskému hradu, sídlu falckých kurfiřtů, dokud z něj války s Francií na konci sedmnáctého století neudělaly zříceninu, kterou nikdo neobnovil. Tato zanedbanost se ukázala být jeho štěstím: od počátku devatenáctého století jsou rozbité věže a kamenná galerie předků na Fridrichově křídle synonymem německého romantismu. Na nádvoří ukrývá Budova sudu Velký sud, vinnou káď na zhruba 220 000 litrů, a Německé lékárnické muzeum sleduje v klenutých sálech hradu staletí lékárnického řemesla. Každý má vlastního audioprůvodce, takže zřícenina se čte jako sled kapitol, ne jako jediná zastávka na fotku.

Pod hradem je Starý most — správně Karl-Theodor-Brücke, postavený roku 1788 za kurfiřta, jehož jméno nese — klasickým rámem pro pohled na hrad. U městské brány sedí bronzová Brückenaffe, opice držící zrcadlo a ukazující na svůj zadek, ironická výzva k sebereflexi; podle místní pověsti vás dotek jejího prstu přivede zpět do Heidelbergu. Přejděte na druhý břeh a otevře se Neckarwiese, dlouhý říční trávník, kde za teplých večerů jako by celé město piknikovalo a grilovalo, zatímco naproti září hrad.

Staré Město visí na jediné páteři: Hauptstraße, asi 1,6 kilometru ulice bez aut, často nazývané nejdelší pěší zónou Evropy, vedoucí od Bismarckplatz k triumfálnímu oblouku Karlstor na východním konci, který občané darovali kurfiřtovi Karlu Theodorovi. V půli cesty se Heidelberské tržiště — nejstarší ze tří náměstí města — shromažďuje kolem Kostela svatého Ducha, chrámu s kořeny ve třináctém století, jehož loď až do roku 1936 dělila zeď mezi katolíky a protestanty; 208 schodů stoupá na jeho věž, na plošinu nad střechami. O pár ulic dál vyprávějí Stará univerzita a Studentský karcer méně důstojnou stránku univerzity: studenti, kteří se provinili, obvykle po pití, si odpykávali tresty od několika dnů do několika týdnů ve vězení a pokryli jeho zdi graffiti, siluetami a chvástáním, které přežívají dodnes. Zdejší audioprůvodce si schovejte na pomalé odpoledne.

Od Starého mostu stoupají strmé klikaté kočičí hlavy Schlangenwegu po severním břehu k Philosophenwegu, zhruba dvoukilometrové terasovité cestě, upravené do dnešní podoby mezi lety 1837 a 1841, po níž chodili básníci Hölderlin a Eichendorff — ačkoli název ctí studenty, kteří sem chodili dvořit se a diskutovat, nikoli slavné myslitele. K jihu obrácené zídky z nasucho kladeného kamene zachycují tolik tepla, že tu žijí ještěrky, divoké včely a rostou mišpule, a výhledy zpět na hrad jsou nejlepší ve městě. Stoupejte dál na Heiligenberg a dojdete ke zřícenině Michaelskloster Heiligenberg, středověkého kláštera, a k Thingstätte Heidelberg, amfiteátru pod širým nebem pro 20 000 lidí, který postavili nacisté ve třicátých letech a který je dnes znepokojivým, volně přístupným reliktem v lesích.

Heidelberské horské dráhy vyjíždějí z Kornmarktu: dolní, moderní úsek dosáhne hradu a Molkenkuru asi za dvě minuty a horní trať — jedna z nejstarších elektricky poháněných horských drah v Německu — pokračuje na vrchol Königstuhlu ve výšce 567 metrů, celkem asi sedmnáct minut. Za jasného dne sahá výhled přes Rýnskou nížinu až ke Schwarzwaldu a Vogézám. Je to nejsnazší způsob, jak vidět celé údolí najednou, než se vrátíte dolů a projdete je pěšky.

Když se počasí zkazí, Kurfalcké muzeum plní profesorskou rezidenci z roku 1712 uměním a archeologií Falce; jeho chloubou je vyřezávaný Windsheimský oltář Dvanácti apoštolů od Tilmana Riemenschneidera. Dál pak uličky mezi Hauptstraße a řekou skrývají menší kostely, dvorky a studentské hospůdky města — právě tam si audioprůvodci vydělají na své místo.

Hlavní nádraží Heidelbergu leží západně od centra; tramvaje a autobusy jezdí na Bismarckplatz a odtud je Staré Město celé pěšky dostupné. Počítejte s kopci: hrad, Philosophenweg i Königstuhl znamenají opravdové stoupání, takže lanovka i dobré boty se vyplatí mít obojí.